Получение хлората калия.

Получение хлората калия: всё очень просто!
Требуются: спички. Лучше всего изготовленные "Плитспичпромом" - самые лучшие! Чёрная резинка (колцо, отрезанное от велосипедной покрышки) или нитки. Стакан (обычный стакан - лучше старый, так как из спичек будет выплавляться воск, который трудно отскоблить; если есть - химический. Вообще лучше брать стакан с отвесными гранями.). Также необходим кипяток (горячая вода) и тарелка (чашка Петри). Из реактивов понадобится только ацетон. Взять спички в таком количестве, чтобы при засыпании их в стакан (головками вниз) вся площадь дна была бы ими покрыта. Обмотать их резинкой или ниткой. Положить получившуюся конструкцию в стакан. и залить водой чуть выше чем длина спичек (около 6 см).
Получится следующее:

| |- Стакан.
|~~~~~~~|- Вода.
| | | | | | | |- Спички.
| | | | | | | |
| ******* |
+-----------+

Надо настоять спички в воде 3-4 часа, лучше в тепле, после чего либо вылить содержимое в тарелку и высушить (если заготавливается большое количество KClO3), либо высушив не полностью (ещё до выпадения в осадок кристаллов KClO3 залить ацетоном так, чтобы раствор приобрёл бледную окраску). Дать отстояться - получится жёлтый раствор KClO3 и клея. При его высушивании в прохладном месте выпадают прозрачные кристаллы хлората калия в читом виде, которые можно достать из раствора и высушить потом на батарее или в другом тёплом месте. Если же KClO3 изготавливать в большом количестве, то полученный сухой продукт (в тарелке) надо предварительно развести холодной водой до полного растворения KClO3. Далее поступить как описано выше.
P.S. Если не получается изготовить бертолетову соль электролизом KCl открытым способом или пропусканием хлора в раствор KOH, то методом экстракции за день можно сделать до 50 г KClO3. Содержание KClO3 в спичечной головке составляет 48%, серы 12%, клея 11%. Из одной пачки спичек (10 коробков) получается около 9.5 г хлората калия.

Добавлено (2006-10-03, 5:34 Pm)
---------------------------------------------
Изготовление чёрного пороха!!!

Изготовление чёрного пороха не требует особого умения. У меня по этому методу порох получился с первого раза. Понадобится ступка. Не все себе это могут позволить - хорошая ступа дорогая. Её можно сделать из цветочного горшка: взять горшок (лучше большой), замесить цемент в пропорции {1(цемента)}:{1(мелкого песка)} и аккуратно закладывая его внутрь горшка (сильно утрамбовывая) довести форму внутренней поверхности до полусферы (сложно, но можно; цемент должен быть густой). Из того же цемента слепить пестик (им толочь) - очень хорошо подходит корпус от старого алюминевого фонарика, если выбить стекло. Рабочая поверхность пестика должна быть шаровидной. Для того, чтобы в ступе можно было что-либо тереть её надо обработать шкуркой до ровной поверхности. Компоненты: сера (обычная жёлтая сера), древесный уголь (ивовый или липовый), KNO3 - калиевая селитра, можно взять и натриевую, но гореть он будет хуже, так как она быстро отсыревает.
Пропорции:
I)68% калиевой селитры, 15% серы, 17% угля. Взрывается не очень сильно.
II)По рецепту 1250 года - 60% KNO3, 10% серы, 20% угля и 10% почему-то ничего...(60%+10%+20%=90%) Он взрывается очень хорошо, лучше чем заводской (первый рецепт)!
Производство: взять уголь (тончайший порошок, можно сделать в старой кофемолке) в массовых долях (граммах, килограммах, тоннах и т. д.) 17% (чуть больше или меньше результатов не изменят). Взять порошок серы (для измельчения тоже подойдёт кофемолка) в количестве 15% по массе. Тщательнейшим образом смешать их и растереть в ступке (продаётся в магазине химреактивов и химпосуды). Если нет возможности достать или сделать ступку, то подойдут два куска шлифованного мрамора (мраморная доска и кирпич из мрамора вместо пестика - их легко достать в месте нарезки мрамора, в конце концов на кладбищенской свалке, где мрамора всегда пруд пруди. В худшем случае можно растереть всё на полу в подъезде обломком столовой ложки:). Тереть их вместе до тех пор, пока при сильном надавливании на пестик не перестанете видеть жёлтые полоски на чёрном фоне. Далее следует засыпать 68% по массе мелкорастёртой селитры в смесь угля и серы, после чего тереть до тех пор, пока взятая проба при сжигании на тетрадной бумаге не прекратит обугливать бумагу. Полученная смесь называется пороховой мякотью. Чтобы превратить это в порох нужно намочить её ничтожно мало (чтобы при сильном надавливании выделение воды было чуть заметным) и растирать до высыхания (или близкого к нему). Вообще состав пороха можно менять, получая ту или иную смесь с разными характеристиками. Фитиль.
Самый простой в изготовлении фитиль - это стопин. Делается он так: взять старую (обязательно старую!) хлопковую верёвку, разделить её на будущие стопины по 3-5 ниток, удобная длинна 1 метр. Настоять их в концентрированном растворе селитры (калиевая лучше, но и натриевая здесь никогда не подводит) около суток (но если очень надо, то их можно достать из раствора и через 6 часов), после чего достать и высушить. Взять пороховую мякоть (не порох!), смешать её с органическим горючим клеем (столярный до 20%, КМЦ до 10%, "гуммиарабик" - клей для бумаги можно сделать из изтолчёной смолы плодовых деревьев - вишня, слива - до 20% от массы пороха) до состояния густой сметаны, протягиванием просилитрованных ниток через смесь получается стопин. Остаётся его только высушить. Пороховые ракеты. Настоящие. Летают!
Необходимо: старая ненужная исписанная тетрадка (можно взять и новую, но обычно проще достать старую), нитка длиной около 30 см (удобно нарезать, обмотав какую-нибудь книгу), силикатный клей (жидкое стекло - прозрачный канцелярский клей), органичуский клей для цементации пороха, круглые карандаши диаметром 8 мм - 2 шт. (обычно цветные, китайские) и 7 мм - 1 шт (простые), спица (вязальная) или шило, сверло диаметром 3.5 мм, стабилизатор (палочка от старой петарды или что-то в роде этого весом не более двух грамм), плохорастёртый уголь, ну и конечно же чёрный порох. Взять два 8-ми миллиметровых карандаша и с торцов в середине высверлить дырки сверлом диаметра 3.5 мм так, чтобы это сверло без проблем влезало в один каранаш на длину режущей поверхности, а в другой на всю остальную (при сдвигании карандаши должны смыкаться). Карандаши разной толщины для того, чтобы не было проблем с набивкой ракеты. Лучше всего карандаши покрыть лаком (все три). Взять тетрадь и разорвать её на отдельные листы, каждый лист разрезать поперёк на три части (получится 6.8(не 7!)x17 см) Также нарезать квадратиков 1x1 см. Чтобы склеить корпус надо обильно смазать клеем бумагу с одной стороны и намотать на место стыковки двух восьмимиллиметровых карандашей, сдвинуть получившуюся трубку так, чтобы стык карандашей оказался на расстоянии 7-8 мм отконца трубки. Раздвинуть карандаши на 5 мм (под трубкой, это можно сделать и заранее), нащупать освободившееся место и туго затянуть его заранее приготовленной ниткой. При затягивании бумага должна соприкоснуться со сверлом! Сдвинуть карандаши и аккуратно снять корпус. Высушить корпус. Взять порох и смешать его с крупным (0.1-0.5 мм зерно) углём (95% пороха, остальное - уголь). Взять клей (КМЦ до 5%, столярный до 10%, "гуммиарабик" до 10%) и залить его в порох - консистенция должна быть как у густого теста. Взять кусочек бумаги 1x1 см, аккуратно запихать его карандашом внутрь будущей ракеты и не очень туго набить её пороховым тестом, сверху положить ещё один кусочек бумаги 1x1 см; набитую заготовку упереть стороной с которой запихивался порох в карандаш и перевернув воткнуть в отверстие снизу ракеты шило (или спицу) на 3.5 см вдоль ракеты. Сушить ракету надо при температуре 30-50°C в течении 4-6 дней. После сушки её надо приклеить к стабилизатору (палочке) можно так: взять кусочек бумаги 2x5 см и приклеить его к стабилизатору вдоль длинной части (моментом - быстро и качественно - ни разу ничего не отвалилось), потом тем же моментом приклеить бумагу со стабилизатором к ракетному двигателю. Поджигается двигатель стопином (100% срабатываний!) и полезного груза можно прицепить до 1-2 грамм. Если ракета не досушена, сопло не 3.5 мм, нет угля в составе пороха или он потрескался внутри от температуры сушки (понизить) то ракеты взрываются иногда взлетая всего на 1-5 метров или не взлетая совсем (маленькое сопло).

Добавлено (2006-10-03, 5:40 Pm)
---------------------------------------------
Получение азида свинца.

При получении азида свинца можно столкнуться со следующими трудностями:
I) Лучше брать заводской гидразин, так как:
1) Чистый гидразин невозможно получить в домашних условиях: он слишком легко детонирует! Очень ядовит и имеет отвратительный запах (наподобие аммиака, но более приторный). При перегонке гидразина из его щелочного раствора вся посуда должна быть покрыта металлической сеткой и постоянно охлаждаться (в домашних условиях); в лаборатории можно воспользоваться просто перегонкой под вакуумом.
2) Гидразин легко реагирует с соединениями Pb, Cu и других металлов, осаждая их гидроксиды или образовывая с ними комплексы. Поэтому его нельзя очистить осаждением остатков продуктов реакции (хлорид, гипохлорит, хлорит - ионы).
3) При неправильной перегонке гидразина в домашних условиях на плите лично у меня разорвало обратный холодильник либиха - стало быть плохо охлаждал...
II) Брать чистый свинец для получения нитритов! Порох в европе был изобретйн случайно и независимо от китайцев и индусов: при прокаливании селитры, свинца, серы и других компонентов. Изобретателя чуть не убило осколком глиняного горшка; в последствии свинец заменили углём и изменили пропорции. Конечно голову не оторвёт, но и на руках не очень приятно видеть расплавленную селитру. Самый лучший свинец - это дробь, он загрязнён лишь мышьяком (до 3% для увеличения поверхностного натяжения расплавленного свинца при литье дроби {чтобы круглая была}); не советую использовать свинец из аккумулятора - в нем содержится олово (содержание до 7%, аналог угля ), сурьма (не менее коварный металл до 3%); цинк до 2% и другие нежелательные компоненты.
III) Не получать гипохлоритов в ручную! Всё равно в нужной концентрации и количестве не получите! А также не использовать мочевину (недостаточная концентрация гипохлорита натрия в отбеливателе "Белизна").
IV) Брать NaNO3, а не KNO3 - он дешевле, а результат тот же.
Компоненты: NaNO3 - 7,3 г или KNO3 - 10,1 г; раствора белизны ~56 мл; свинца 20,7 г; желатина немного; ацетата (32,5 г) или нитрата свинца 33,1 г; раствор аммиака ~120 мл; 70% уксусная кислота - столько же, сколько раствора гидразина.
Метод изготовления:
1) Нагреть NaNO3 со свинцом до получения NaNO2.
2) Смешать "белизну" с 25% раствором аммиака, добавить 15-16 крупинок желатина на 100 мл, оставить на 2 часа. NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O.
3) Осадить хлориды и другие соединения. Для этого надо: быстро смешать раствор нитрата или ацетата свинца с раствором гидразина - реакция между гидразином и свинцовой солью пойдёт через 25-30 секунд, надо успеть отфильтровать раствор (лучше всеого через 2 слоя простыни:). Получится ~10% раствор гидразина (в такой концентрации почти не пахнет), если количество веществ прощитано правильно.
4) Растворить предварительно высушеный нитрит в 70% уксусной кислоте для получения HNO2: HCl+NaNO2=NaCl+HNO2.
5) Слить раствор гидразина и азотистой кислоты. Охладить.
6) В полученный раствор азида налить раствор ацетата или нитрата свинца. Выпадет грязный азид свинца. Очистке не подлежит; горит хорошо. Если потренероваться, то начнёт получаться и взрывающийся (с первого раза вряд-ли получится). Взрывается с характерным хлопком.

Добавлено (2006-10-03, 5:48 Pm)
---------------------------------------------
ЦИТАТА { Есть множество рецептов по приготовлению галогенидов азота.Вот самые простые (на мой взгляд) из них:

Трииодид азота (NI3): В сухом состоянии представляет собой мелкие игольчатые кристаллы от светло-коричневого до черного цвета, не растворяющиеся в воде, спирте. В высушенном состоянии это чрезвычайно чувствительное вещество, взрывающееся при малейшей прикосновении. Получают прибавлением мелкоизмельчённого йода или настойку аптечную йода в р-р аммиака, до тех пор, пока не будет исчезать желтоватая окраска йода. Если применять спиртовой р-р йода, то продукт реакции легче всего центрифугировать, или проще - осаждать отстаиванием. Йодистый азот следует хранить под водой, не рекомендуется хранить даже во влажном состоянии. Вообще-то при длительном хранении в контакте с водой он постепенно разлагается на элементы.

Я пробовал его использовать так:

Помещал в гильзу от мелкашки (на половину объёма гильзы) трийодит азота замоченного ацетоном, загибал слегка гильзы (чтоб он не высыпался) и нёс в школу или на улицу. В школе эту гильзу подложить под стул учителя, соседа, о лучше директора.

На улице просто кидал её (предварительно немного полежавшей в кармане "ОПАСНО",чтобы ацетон испарился) в толпу. Эффект превосходил все мои ожидания!

Трихлорид азота (NCl3):

Аналогичное соединение получается при действии газообразного хлора на конц.р-р аммиака или конц.р-р хлорида аммония (нашатырь). Полученная тяжелая маслянистая жидкость, более устойчива, чем йодистый азот, но при нагревании или ударе сильно взрывается - это хлорид азота. Также как и йодид азота хлористый азот при хранении в воде разлагается с выделением аммиака. Его гораздо легче испльзовать, т.к. он более стабилен.Но тоже очень опасный и на мой взгляд даже мощнее трийодида азота. Его применение тоже основываетя на использовании небольших герметичных ёмкостей. Главное, чтобы они были заполнены до отказа, чтобы жидкость не сотрисалась и не билась об стенки сосуда. }